Fogo

Fogo, c'est d'abord un volcan qui occupe toute l'île : le Pico do Fogo, 2829 mètres, cône presque parfait posé au centre d'une caldeira de 9 kilomètres de diamètre. La dernière éruption, en novembre 2014, a duré plus de trois mois et enseveli les hameaux de Portela et Bangaeira. Les habitants de Chã das Caldeiras, environ 700 personnes, sont revenus reconstruire sur les coulées encore tièdes. C'est une donnée à comprendre avant de venir : ici, on vit avec un volcan actif, pas à côté d'un décor.

L'île tient dans 476 km². On en fait le tour en voiture en une journée, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. À l'ouest, São Filipe, la deuxième ville la plus ancienne du Cap-Vert, étire ses sobrados portugais à deux étages au-dessus d'une falaise basaltique. Les façades pastel, les balcons en bois travaillé, les patios intérieurs : tout rappelle que la ville fut un comptoir négrier prospère entre les XVIe et XVIIIe siècles, avant le déclin lié à l'abolition. Le marché du matin, derrière la praça, mélange poissons de l'Atlantique, mangues de Mosteiros et fromage de chèvre frais des hauteurs.

À l'intérieur des terres, la route grimpe vers Monte Velha, dernière forêt d'altitude de l'île, puis franchit le rempart de la caldeira par Bordeira, à 1700 mètres. On bascule alors dans un paysage minéral : champs de scories noires, coulées de lave figées, vignes basses plantées entre les pierres. Les habitants de Chã, descendants en partie d'un colon français du XIXe siècle, le duc de Montrond, parlent un créole particulier et cultivent depuis cinq générations une vigne robuste qui donne le Manecom, vin rouge corsé à 13 degrés, et le Chã, plus tannique. La coopérative locale produit également un café arabica d'altitude et un fromage de chèvre affiné dans des grottes de lave.

L'ascension du Pico se fait depuis Portela, départ entre 4h et 5h du matin pour éviter le soleil et profiter de la lumière rasante au sommet. Compter 3 à 4 heures de montée, 1h30 de descente en glissade dans les scories. Le terrain est instable, la pente atteint 35 degrés sur la fin, et l'altitude se sent passé 2500 mètres. Pour les marcheurs moins à l'aise, le Pico Pequeno, cône secondaire formé en 1995, se grimpe en 2 heures aller-retour et donne déjà une lecture claire de la caldeira.

Au nord, Mosteiros aligne ses maisons basses face à une côte battue par la houle, et c'est là que poussent les meilleurs caféiers de l'île, sur des sols volcaniques jeunes. La descente côtière jusqu'à São Filipe par la route de l'est traverse Achada Furna et Tinteira, villages de pêcheurs où l'on mange la cachupa de poisson, version locale du plat national à base de maïs, haricots et thon frais. Les plages de sable noir, comme Praia da Bila au pied de São Filipe, ne sont pas faites pour la baignade : courants forts, rouleaux. On y vient au coucher du soleil, pour voir l'île voisine de Brava se découper à l'horizon.

Fogo se visite en 3 jours pleins : un pour São Filipe et la côte ouest, un pour Chã das Caldeiras et le Pico, un pour Mosteiros et la route nord. C'est une île qui demande une certaine endurance physique et une vraie curiosité pour la géologie et l'histoire coloniale. On ne vient pas ici pour la plage, on vient pour comprendre comment 35 000 personnes vivent sur un volcan en activité.

À découvrir

Ascension du Pico do Fogo avant l'aube. Départ de Portela à 4h, montée de 3 à 4 heures dans les scories instables jusqu'à 2829 mètres. Arrivée au cratère avec les fumerolles qui sortent encore par endroits et la vue plongeante sur la caldeira au lever du jour.

São Filipe et ses sobrados portugais. Flânerie dans la vieille ville sur la falaise basaltique, entre maisons à patio des XVIIIe et XIXe siècles, marché du matin et bord de mer noir au pied de la ville.

Vignobles et caves de Chã das Caldeiras. Dégustation du Manecom et du Chã à la coopérative, visite des parcelles plantées sur cendres au pied du volcan, rencontre avec les viticulteurs revenus après l'éruption de 2014.

Café de Mosteiros et côte nord. Visite d'une petite plantation d'arabica sur les pentes nord, dégustation à la ferme, puis route vers les villages de pêcheurs où l'on partage une cachupa au thon.

Maisons ensevelies de Bangaeira. Marche d'une heure sur la coulée de 2014 : toitures qui dépassent encore des cendres, vestiges du centre de visiteurs du parc, témoignages des habitants qui ont tout reconstruit 50 mètres plus loin.

Quand y aller

La meilleure période s'étend de novembre à juin : ciel dégagé sur le Pico, températures comprises entre 18 et 25°C à São Filipe en journée, autour de 10 à 15°C à Chã das Caldeiras à 1700 mètres, et 5°C avant l'aube au sommet du volcan. Les mois de février à avril sont les plus stables pour l'ascension, avec très peu de risque d'annulation pour cause de nuages bas. Prévoir une polaire et un coupe-vent même en pleine saison sèche : le vent en altitude est constant.

De août à mi-octobre tombe la saison des pluies, appelée localement les chuvas. Les averses sont brèves mais intenses, les pistes pour rejoindre Chã peuvent être coupées par les ravines, et la visibilité au sommet est rarement bonne. C'est en revanche la seule période où l'île verdit, où les terrasses de Monte Velha et de Mosteiros se couvrent de maïs. Les voyageurs photographes y trouvent un intérêt, mais l'ascension du Pico devient aléatoire. Juillet et fin octobre sont des mois de transition acceptables, avec une météo encore correcte.

Conseils pratiques

Comptez 3 jours pleins sur Fogo, 4 si vous voulez aussi faire la traversée à pied de la caldeira ou pousser jusqu'à l'île voisine de Brava en ferry depuis Vale dos Cavaleiros. L'accès se fait par l'aéroport de São Filipe, vols quotidiens depuis Praia (Santiago) en 30 minutes. Il existe aussi un ferry, plus aléatoire et souvent annulé pour cause de houle, que notre équipe à la capitale ne recommande pas en première intention. Sur place, la voiture privée avec chauffeur est la solution la plus simple : les distances sont courtes mais les routes sinueuses et la montée à Chã peu praticable en véhicule de location standard.

Fogo se combine naturellement avec Santiago, à 30 minutes d'avion, pour un contraste entre l'île historique et politique du pays et l'île volcan. Les randonneurs prolongent souvent vers Santo Antão pour enchaîner les marches en montagne. L'île convient aux voyageurs curieux d'histoire et de géologie, aux marcheurs ayant déjà une expérience de l'altitude modérée, et aux amateurs de vin qui veulent comprendre un terroir improbable. Le confort hôtelier est correct à São Filipe (quelques maisons de charme dans des sobrados restaurés) et plus rustique à Chã das Caldeiras, en pensions familiales. Ce n'est pas une destination pour très jeunes enfants ni pour les voyageurs cherchant le balnéaire : pour cela, Sal et Boa Vista sont mieux adaptées.